Milánó

Comói utazásom utolsó reggelén azzal a küldetéssel ébredtem, hogy ismét látogassam meg Milánót. Pár napja érkeztem, átszálltam és most ismét itt állok, majd megyek tovább. A vonatom a látványosan gyönyörű Milano Centrale-ba érkezett. Az épület stílusok keveréke, az Art Decotól a szecesszióig, a fő peront szárnyaló acél- és üvegkupolákkal, az állomás kialakítása emlékeztetett arra, hogy a világ divatfővárosában vagyok. De ahogy Európa és a világ számos helyszínére igaz, az építészet mögött meghúzódó történelem markánsabb jelentést hordoz. Az 1930-as években épült épület homlokzatának impozáns kialakítása az akkori miniszterelnök, Mussolini fasiszta rezsimjének dominanciáját kívánta bemutatni. Szeretem a Stazione Centrale-t, a hatalmas arányai és hektikus rohanása miatt, de azért is, mert egy hatalmas átjárónak érzem – nem csak Olaszországba, hanem a világba is. Ahogy a neve is sugallja, központi helyen, a városközponttól északkeletre található.

Milánó számomra még mindig új város, emlékekkel és rengeteg felfedezni valóval. Megtestesíti azt a tipikus észak-déli megkülönböztetést, amelyet az emberek gyakran tesznek, amikor Olaszországról beszélünk. A város inkább ipari és üzleti beállítottságú, de művészet, történelem és kultúra tekintetében is rengeteg gazdagságot kínál. Egyszerre divat- és pénzügyi tőke, ami az építészetétől az emberekig mindenben tükröződik. Leonardo da Vinci, Prada és Campari otthona azonban nem mindig vonzott sok látogatót. Sokan elgondolkodnak, hogy vajon érdemes-e Milánóba ellátogatni? Úgy tűnhet hiányzik belőle Velence egyedisége, Firenze eleganciája és Róma lenyűgözősége.

Ez a város sok életet élt meg a római Mediolanumtól (amely falainak nyomai a régészeti múzeumban találhatók) egy olyan hatalmas városállamig, ahol Ludovico Sforza uralkodó rábírta Leonardo da Vincit, hogy költözzön ide, mint mérnöke. Ha a viharvert stukkófalai beszélni tudnának, mesélhetnének a palota nevezetes lakóiról, köztük Bonaparte Napóleonról és II. Vittorio Emanuele királyról. Milánó kulcsszerepet játszott Olaszország egyesítésében is, elképzelhetetlen gazdagságot teremtett az ipari forradalom idején, és súlyos bombázásoknak volt kitéve a második világháború során. Ez utóbbi üres oldalt hagyott az 1950-es évek tervezői számára azért, hogy csiszolják kreativitásukat, ésszerűsítve a „Made in Italy” stílust, amely aztán elbűvölte a világot.

Még egyszer végig mentem korábbi lépteim nyomdokain a Piazza Duomo felé. Ezúttal a katedrális hatalmas bejárati ajtajához sétáltam, hogy megtaláljam azt a lábat, amelyet a látogatók megdörzsölnek jókívánságuk beteljesülése érdekében. Nagyon nehéz leírni, mennyire lenyűgöző a dóm ismét. Szinte azt az érzést kapod, hogy nem valódi, hogy ez a Trónok harca következő évadának, vagy valamilyen más filmalkotás kelléke.

A VEGalleria ismét tökéletes hely egy kis kirakati vagy valódi, (a pénztárcától függő) vásárláshoz. A „szentháromság” (Louis Vuitton, Prada, Versace) üzleteinek kirakataiban lévő ruhák, valamint az utcai divat Milánóban azonban nem tréfa. Könnyen eltölthetsz egy egész napot egy kávézóban, és nézheted a milánói utcák kifutóját. Fényes, hangos és magabiztos. De ha valami eklektikusabbra vágynál, nézd meg a Dóm felőli végén található könyvesboltot, kihagyhatatlan.

Aztán ott van az Olasz Királyság négy fővárosának címere – Milánó a keresztes zászló, Firenze a liliom, Róma a nőstény farkas és Torinó a bika. Leonardo da Vinci szobra uralja a piazzát, és környező utcák és terek építészete pedig a város legszebbjei közé tartozik. 

Milánóban egy folyadék áramlik, amely olyan létfontosságú, mint a Pó folyóban folyó víz. Úgy kapcsolódik a városhoz, mint a neoklasszikus és gótikus építmények között, a milánóiak lába alatt elterülő, da Vinci által tervezett hajók és csatornák. Mint Milánó identitásának meghatározója, a La Scala operaház vagy a város csodálatos katedrálisa. Mielőtt a Spritz az Aperollal megszállta Olaszországot (és a világ többi részét), Milánóban az emberek Camparit ittak. Biztos vagyok benne, hogy hallottad már ezt a nevet. Ez egyike azoknak a neveknek, amelyek hajlamosak ragadni, még akkor is, ha esetleg nem tudod, mi az. Nekem legalábbis így volt. Mindig is tudtam, hogy a Campari egyfajta ital, amely hűvösnek és kifinomultnak tűnik. Azt hiszem, először egy filmben láttam, hogy valaki Campari Soda-t rendel. Aztán elkezdődött a nyomozás. Ez még évekkel az internet előtt volt, így a könyvtár volt az a hely, ahol ilyen ismereteket szerezhettem be. Természetesen kipróbáltam. Az első korty Campari Soda egy kicsit sokkoló volt, pokolian keserű és egyáltalán nem volt ízletes. Azt hiszem, legalább tíz évbe telt, mire újra ki mertem próbálni.

Milánó a jó ízlés központja, és ez már nagyon régóta így van. Nagyon tetszik ez a város. A történelem. Az emberek. A bevásárlás. A levegő. A fények. A stílus, ami annyira más, mint bárhol máshol. És az étel, istenem, az étel. Imádom, hogy az olasz ételek valahogy olyan sok ízt tudnak megkomponálni, ami a szájban olvad. A tested jóváhagyással ellazul, és olyan, mintha minden sejt hátradőlne, mert egyszerűen megkapta a jót. Látom, hogy az étkezés ebben az országban szinte meditáció. Összekapcsol a jelen pillanattal, mert ahelyett, hogy valamin töprengenél, túlságosan elfoglalt vagy azzal, hogy élvezed az étel ízét.

Olaszország iránti vonzalmam több mint 30 éves múltra tekint vissza, kezdve az első látogatástól.  Egy olyan hely, amely megragadta a szívemet és az elmémet, és arra ösztönöz, hogy időről időre visszatérjek ide, amely valaha csak álom volt. Nem igazán tudom megmondani, hogy az olasz kultúra valóban olyan csodálatos-e, mint amilyennek hiszem, de abban biztos vagyok, hogy nemcsak a nyugati civilizációra, hanem az egész világra hatással volt. Az utazást megelőző hetekben általában mindenfélét szoktam fantáziálni. Elképzelem magam, amint Vespára pattanok, a szabadban vacsorázok egy firenzei trattoriában, és gelatot eszem a vieraggioi tengerparton (bár, ha jól végig gondolom, ez már megtörtént). Amikor persze megérkeztem, gyorsan rájöttem, hogy a fantáziáim már csak ilyenek, fantáziák.

Hamarosan hazaindulok, és a valóság olyan unalmasnak tűnik, mint egy esős, szürke hétfői reggel. Az utazásaim után hazatérni mindig kihívás és szívás volt. Minden alkalommal, amikor visszatértem, elsöprő szomorúságot éreztem, mintha az úton átélt kalandok és élmények lennének az egyetlenek, amelyek értelmet adnak az életemnek. Az otthonlét ehhez képest hétköznapinak és eseménytelennek tűnik. Az ellentét aközött, hogy mennyit változtam, és az, ahogyan körülöttem minden változatlannak érzi magát, valóban aláás. Nehéz megtalálni a helyemet abban a világban, amelyet magam mögött hagytam. Hirtelen az otthont már nem érzem olyan otthonosnak. Majd ahogy telnek múlnak a napok utazásaim távoli emléknek tűnnek, ahogy lassan visszarázódom a régi életemhez. Ez az állandó összehasonlítás hatással van a hangulatomra és az általános életszemléletemre, ami elégedetlenség érzéséhez vezet. Utólag rájövök, hogy nem értékeltem annyira a visszatérést, mint kellett volna. Annyira az utazás izgalmára összpontosítottam, hogy figyelmen kívül hagytam a stabilitás és az ismerősség kényelmét. Az utazás kiváltság és luxus, amit nem mindenkinek van lehetősége megtapasztalni. Kezdem megérteni, hogy az élet a csúcsok és a mélypontok egyensúlya, és mindkettő elengedhetetlen a teljes élethez. Mi mást kívánhatnék, mint biztonságos utazásokat és jó hazatéréseket.

Como - Bellagio

A Comói-tó vagy ahogy az olaszok mondják: "Lago di Como" Olaszország harmadik legnagyobb és Európa egyik legmélyebb tava.  Az Alpok lábánál megbúvó tó szépségéért sok ember rajong – néhányan közülük gazdagok és híresek. A pompás villák, Michelin-csillagos éttermek és magánhajók ellenére a Comói-tó nem csak a gazdagok és híresek „játszótere”. Nem vagyok sem gazdag, sem híres, csak látni akartam a tavat, kirándulni, és eltölteni néhány napot itt. Hírneve igazán erőteljessé a 21. században vált, ettől kezdve egy olyan hívószó lett, amely automatikusan a csillogás és a gazdagság jelenlétére utal. Ez részben a kevesebb mint egy órányi távolságra lévő Milánó közelségének és a divatos tömeg jelenlétének köszönhető. Bár a felhajtás nagy része George Clooney nevéhez fűződik, aki közel két évtizede vásárolt itt egy tóparti villát és magával hozta hollywoodi barátait, akik jövés-menésükkel fokozták a tó csillogását és mítoszát. Fontos, hogy Clooney-t félretegyük, mert az igazat megvallva, Como története jóval megelőzi a legújabb iterációját.

A Comói-tó több ezer évvel ezelőtt keletkezett, amikor egy hatalmas gleccser úgy döntött, hogy megmozdul, tátongó üreget hagyva a földön. Egykor kelta törzsek éltek ezeken a partokon, amíg a rómaiak el nem űzték őket. Julius Caesar a régió gyarmatosítása felé fordította tekintetét, megparancsolta 5000 emberének, hogy csapolják le a tó végén lévő mocsarat, és állítsák fel az első római várost a mai Como területen. A régió híres a selyemgyártásáról. A legenda szerint a selyemhernyókat két papnak álcázott kereskedő csempészte ki Kínából, és hozta őket a Földközi-tenger keleti részébe. A comói selyemgyártás azonban csak a 16. században kezdett virágozni. Milánó hercege hatalmas mennyiségű eperfát ültetett, hogy táplálja őket, és a tó bőséges vize segítette a feldolgozást, így Como Olaszország selyemfővárosa és a világ egyik legnagyobb termelője lett. Vagyonokat fordítottak a selyembirodalmuk fellendítésére, és az ipar ma is virágzik, hiszen Versace, Hermès, Ralph Lauren és még sokan mások továbbra is itt szerzik be selymüket. A gazdag milánói kereskedők villákat építettek, majd a korabeli divat szerint a művészetek mecénásai lettek. Comóba nem látogathatsz el anélkül, hogy ne hallanád a kulturális névcseppeket: hogyan festett itt Leonardo, hogyan komponálta ott Verdi a La Traviata egy részét. Mostanra azonban kora tavasztól késő őszig erősen a turisták uralják e vidéket.

A tavon meglepően csekély a hajóforgalom, főként néhány személykomp szállítja a turistákat és a helyieket a hangulatos városok között. Jegyek elővételben nem vásárolhatók, csak napi rendszerességgel árusítják. Ezt azután tudtam meg, hogy előző délután megpróbáltam megvenni a következő napi utazáshoz szükséges jegyet. Másnap viszonylag korán érkeztem a jegypénztárhoz. Várakozás közben szemügyre vettem a kilátást, és figyeltem a hajókat, amelyek jöttek-mentek. Miután megláttam egy nagy turistacsoportot közeledni, beálltam a sorba a móló kapujánál, hogy tisztességes helyet kaphassak a fedélzeten. Egy útra szóló jegy Como és Bellagio között a lassú hajón 10,40 euróba került. Körülbelül két órán keresztül ültünk a hajón és nézelődtünk. Megpillanthattunk miniatűr városokat, amelyek kényelmesen fészkelték be magukat a tavat körül ölelő zöldellő domboldalba. Italokat és harapnivalókat vásárolhattunk a fedélzeti bárban. A hangszórókon közlemény hallatszott, amely mindenkivel tudatta, hogy éppen melyik városban fog megállni a hajó, hogy bőven legyen ideje az embereknek felkészülni a kiszállásra.

Egyes helyek tényleg ugyanolyan szépek, mint mondják. A Comói-tó is ilyen. Először is ott van maga a tó – fogalmam sem volt, hogy ekkora lesz – csillogó vizével és kanyargós körvonalaival, ami folyamatosan változtatja a táj perspektíváját. Aztán ott vannak a lenyűgöző hegyek körülötte – ismét tényleg sokkal kisebbnek képzeltem őket – hol zöldek és mohásak, hol élesek és sziklásak. Amikor felhőtakaró kúszik a hegycsúcsok fölé, a tó sodrása élénken mozog, és óceánszerű hullámok csapódnak a városok törésfalaihoz. Aztán előbújik a nap, és megváltoznak az időjárási minták, és a szél átadja helyét a nyugodt, lapos és szikrázó vizeknek.

És ott van a Villa del Balbianello, amely sokak kedvence, amely a tó minden bizonnyal legtöbbet fényképezett villája. A filmesek imádják a helyet. Itt forgatták például a Casino Royale-t, az Egy hónap a tó mellett című filmet, sőt még a Star Wars II: klónok támadását.

Csillogó kék víz drámai alpesi háttér. Ahogy a komp közeledik a part felé, az épületek mérete, jellege és mennyisége nő, mígnem alig 10 perccel később az említett épületek valójában 4 vagy 5 emelet magasak. Nem újdonság, hogy a Comói-tavi villák rendkívüli szépségét világszerte ismerik. Exkluzív kúriái valóban legendás ékszerek: sorban állnak, hogy egymás után díszítsék a tópartot, megkérdőjelezhetetlen varázsukkal. Mindegyik más: vannak neoklasszikus, neoreneszánsz, neogótikus, eklektikus, északi, mór, manierista hangulatú villák. Nincs más olasz tó, amely az építészeti stílusok ilyen hihetetlen kaleidoszkópjával büszkélkedhet. Ezen villák egy része privát és nem látogatható, mások nyilvánosak, vagy akár bérelhetők is; mindenesetre a történelmük kétségtelenül érdekes, mivel ezek a kúriák a Comói-tó kulturális örökségének részét képezik. Ráadásul úgy gondolom, hogy ez egy érdekes lehetőség is arra, hogy visszamenjünk az időben, és megtapasztaljuk az ott élő gazdag európai és nemesi családok életét. Utunk során sok nagy magánvillát fedezhetünk fel. A Moltrasio közelében található Villa Fontanelle, amely egykor Gianni Versace tulajdonában volt, halála után egy orosz milliomos vendéglős tulajdonába került. Megfigyelhető a vízről, a Villa le Rose is, ahová Churchill visszavonult a második világháború után. A Villa Melzi 10 perces sétára található Bellagio nyüzsgő kikötőitől, ezért a selyemőrült vásárlók és az ebédelni vágyó egynapos kirándulók kissé túl is zsúfolhatják. A Villa Melziben több hektáros tóparti kertben sétálhatunk, amelyben a világ minden tájáról származó mintafák találhatók. Sajnos a villa belseje, amelyet Francesco Melzi d'Erilnek, az Olasz Köztársaság alelnökének építettek, és ahol Liszt Ferenc Dante-szimfóniáját is komponálta, privát, ezért nem látogatható. 

Bellagio a Comói-tó egyik leggazdagabb és leghíresebb városa. Amikor megérkeztem, észrevettem, hogy itt bizony hamarosan elképesztő zsúfoltság lesz és azt is pillanatok alatt felmértem, hogy ez bizony a szupergazdagok kirándulóhelye. Miközben a kellemes 23 fokban ücsörögtem a parton, két előkelő eton stílusú fiú érkezett a kikötőbe, Prosecco-ládákkal megpakolva megpróbálták letenni a jachtjukat. El sem tudom képzelni a jómódúság ennél tökéletesebb ábrázolását.

A város elrendezése egy tipikus középkori falura emlékeztet, meredek és szabálytalan alakú utcáival, amelyek a domboldalon kapaszkodnak fel. A város szíve két keskeny egyirányú utcából áll, amelyek autók számára is megközelíthetők: a Via Garibaldi déli irányban és a Via Piazza Mazzini észak felé. A téglalap alakú téren egy bevásárló árkád található, amely a kikötőre néz. Néha csalódott sofőrök dudáltak ránk,  időnként pedig az utca irányított káoszát egy Vespa robogása törte meg, amely megpróbált elhaladni egy Chiarella palackozott vizet szállító parkoló teherautó mellett. A két utat egy sor keskeny, lépcsővel ellátott átjáró köti össze. Minden lépcsőfok kis kövekből áll, amelyek elvesztették élüket az idők során. Úgy tűnik, bármerre nézel, mindenhol egy „kodak pillanat”. Nézed a hegyeket, a tavat vagy a kis sétálóutcákat. Olyanok ezek a sétálóutcák, mint egy adventi naptár. Az ajtó mögött egy ház, az egyik ajtó egy kávézót, a másik pedig egy bájos szállodát rejt. Néhány háztömb után az árkád véget ér. Ahogy sétálsz, az elhaladó emberek felvonulása mindig változatos. Az elhivatott vásárlóknak érdemes többször fel-alá sétálniuk ugyanabban az utcában, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nem maradtak le semmiről. Nincsenek liftek és mozgólépcsők a városban, itt minden izomerővel „működik”, ahogy fel-alá járkálsz. Ez a kihívás.

Órákat töltöttem azzal, hogy bejárjam Bellagio apró utcáit, be- és kiléptem a kis kapukon, és felmásztam a kövekkel borított lépcsőkön. Megdöbbentem, amikor megláttam, hogy egy luxusautó konvoj (Lamborghini, Maserati, Porsche, Ferrari, Pagani) próbálja átpréselni magát az embertömegen egy apró kanyargós úton, amelyen épp mi turisták jártunk. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy körülbelül 2 cm-re voltak mindkét oldalon az autók az épületek falai és köztünk. Úgy kellett felpréselni magunkat az épületek falaihoz, hogy elférjenek. Nem tudtam elég gyorsan elővenni a telefonomat, hogy képet csináljak.

A Föld egyik leghíresebb, filmszerű sztereotípiájú tava körül felmerül a kérdés: lehetséges halandóként élvezni? A válasz erre természetesen: igen. Nem kell Clooney-nak lenned ahhoz, hogy élvezd Comót, és nem is kötelező Riva-val utazni. A kérdés inkább az, hogy egy évben hány napos Dolce Vita-ra van szükséged?

Como - Brunate

Buongiorno ismét Olaszországból! Szerencsémre az univerzum Olaszországba hívott (egy éven belül már másodszor!), ezért úgy döntöttem, hogy összepakolom a kis csomagjaimat és elutaztam egy hosszú hétvégére a Comói-tóhoz.

Az utazást megelőző pár éjszakám a szokásos forgatókönyv szerint zajlott. Feküdtem az ágyamban és agyaltam. Vajon ismét ellopják mindenemet, mint legutóbb Rómában? Akkor, ott elvesztettem egy kicsit a világba vetett hitemet. Azt szokták mondani, a tapasztalat nem megy teljesen kárba. Nos, a tapasztalatom fájdalmas és költséges volt, de sokkal gazdagabban tértem akkor haza. Visszagondolva azt mondhatom, baromi szerencsés voltam, még akkor is, ha akkor úgy tűnt, a dolgok rosszra fordultak. Ha valami elromlik, az élet csak gyorsabban kezd haladni. A személyes okmányaim, hitelkártyám ellopása volt a citrom, amit Olaszország adott nekem. Most pedig előjöhetek ezzel a limonádé történettel, ami önmagában felfedi az utazás meglepetéseit. De miről is szól az utazás? Számomra a tapasztalatokról. Kudarcokról és sikerekről egyaránt. Leginkább arról, hogy kilépjek a komfortzónámból, és megtaláljam a csodát új és megmagyarázhatatlan körülmények között. El kellett döntenem, hogy szembenézek-e a félelmeimmel, vagy biztonságban és kényelmesen otthon maradok, és csak egy könyvben olvashatok róluk. Döntöttem, egy újabb olaszországi megálló következik.

Egy napsütötte októberi napon a Milan Bergamo repülőtérről buszra szálltam, hogy eljussak a Milano Centrale vasúti pályaudvarra. Az út körülbelül 50 percet vett igénybe és 12 euróba került. A buszpályaudvar közvetlenül a vasútállomás mellett van, így sokat nem kell keresgélnem.

A pályaudvar a legnagyobb és legforgalmasabb Milánóban, homlokzata 200 méter széles, boltozata pedig 72 méter magas, ami rekordnak számított akkor, amikor épült. Az állomásnak 24 peronja van és naponta mintegy 330.000 utas használja, hozzávetőlegesen 120 millióan évente. Olaszországban csak a Roma termini előzi meg. Az épületnek nincs határozott építészeti stílusa, hanem különböző stílusok keveréke. Homlokzatát számos szobor és dombormű díszíti, mintha nem is egy közlekedési csomópont, hanem egy hatalmas modern katedrális lenne. Jegyet váltottam a Milano centrale-ból induló Eurocity vonatra, ami körülbelül 40 perc alatt ért a Como San Giovanni állomásra. A táskámat mindvégig magamhoz szorítottam, hiába a korábbi „tapasztalat” még dolgozott. 

Kisétálva a pályaudvarról egy erőteljes köztéri szobor volt az első dolog, amivel találkoztam, ami a Como feletti főpályaudvar és a város központja között található. A fogyatékkal élők számára készült. Nem találtam sem a készítő szobrász nevét, sem az emlékmű dátumát.

A szállodába való bejelentkezés után kipróbáltam a helyi buszjáratot, amely levitt a tóhoz. Az esti hazajutást nem részletezem, maradjunk annyiban, még az életben ennyit buszra nem vártam, mint Como belvárosában.

Másnap reggel van. A vízbe csúszó hegyek még mindig mélykék árnyékban rejtőznek, kivéve a magasban lévő csúcsokat. Az éghajlat enyhe, a levegő tiszta, az emberek barátságosak. A korán kelők csapatába sorolom magam, a reggeli órákat egy felfedező túrára használtam az óvárosban. Szombat van, ami a város főterén található piac napja. Itt kézművesek árusítják műalkotásaikat és más termékeiket. Valószínűleg ugyanazokon az utcákon találhatom magam, ahol Julius Cesar és serege vonult egykor. A falakat tornyok választják el egymástól, amelyek a középkor óta figyelik Como belvárosát. A leghíresebb a Torre di Porta Vittoria, mely a 12. században épült 40 méter magas erődtorony az egykori városfal része.

Sétám során felfedezem Como szívét. A főtér a Piazza Duomo, amely az impozáns comói katedrálisnak (Duomo di Como) ad otthont. Ez egy eklektikus épület, amely ötvözi a gótikus, a reneszánsz és a barokk stílust.

Közvetlenül a katedrális és a harangtornya között található a Broletto, az egykori városháza, amely ma gyakran ad otthont művészeti kiállításoknak.

A katedrális mögött található a Teatro Sociale di Como, az operaház, amely a múltban olyan illusztris zenészeket látott vendégül, mint Niccolò Paganini és Liszt Ferenc. A Piazza Duomo tértől mindössze 3 perces sétára található a Piazza San Fedele tér, amely eredetileg gabonapiac volt, amely otthont ad egy gyönyörű, román stílusú templomnak: a San Fedele-bazilikának. A Piazza Volta egy nyüzsgő és hangulatos tér, ahol kávézók, üzletek és történelmi épületek sorakoznak, így a helyiek és a látogatók kedvelt találkozóhelye. A tér nemcsak Volta hagyatékát tiszteli, hanem élénk csomópontként is szolgál a városon belül. A téren látható szobor Alessandro Volta, a híres fizikus, Como szülötte előtt tiszteleg, akit az elektromos akkumulátor feltalálásáért ünnepelnek. Az 1838-ban felállított szobor Voltát szemlélődő pózban ábrázolja, a kezében forradalmi találmányának modelljével, amely a tudományhoz való óriási hozzájárulását jelképezi.

Céltalanul bolyongtam a történelmi központ labirintusszerű sikátoraiban. Minden kanyarnál találtam egy-egy szebb utcát az előzőnél. Időnként találkoztam egy újabb romantikus Piazzával, aperitifet kortyolgató emberekkel, felszolgáló pincérek érkeztek egy-egy tányér gőzölgő spagettivel. A jelenetek közül a legolaszabb, ahogy az asztalok és székek ömlenek a kávézókból a gyönyörű terekre.

A történelmi központ a tópartra néz, a Piazza Cavour térrel, ahol a hajójegy-vásárlási iroda található. Nevét Olaszország első miniszterelnökéről, Cavour grófjáról kapta.

A tóparton sétálva megpillantottam a Life Electric emlékművét, amely egy avantgárd alkotás és egyben ismét tisztelgés Alessandro Volta előtt.

Ha Voltáról beszélek, nem hagyhatom ki a közeli Volta múzeumot sem. A múzeum mellett található a tóra néző kert, amely a turisták és a helyiek kedvelt helye. A sétány nyugati oldalán a nézelődők az I. világháború áldozatainak szentelt comói Elesettek emlékművébe futnak be. Érdemes végig sétálni a Via Vittorio Emanuele utcán, amely a divat és a helyi kézművesség központja. A sikátort fényűző butikok ölelik körül, amelyekben bármilyen olasz márka iránti szomjadat olthatod. A comói selyem kedvelőknek számos lehetőségük van kíváncsiságuk kielégítésére. Ha a selyem iránti érdeklődésed pusztán tudományos, akkor érdemes ellátogatnia a Selyemmúzeumba. Ha szeretsz olasz selyemsálat és ruhát viselni, akkor valószínűleg hallottál már az olyan híres márkákról, mint a Mantero, Ratti, Clerici és Frey.

Amikor elhaladtam a Piazza Alcide de Gasperi mellett, egy különleges faházra lettem figyelmes egy szabadtéri kávézó, a városi kerékpártartók és egy fantáziátlan modern épület között. A faház annyira kifutottnak tűnt, hogy közelebbről is meg kellett vizsgálnom, és a belseje sem volt kevésbé meglepő. Volt egy jegypénztár, egy kiállítófal megsárgult, fekete-fehér fényképekkel a Comóból Brunatéba tartó siklóról különböző időkből, valamint egy peron az egyik legmeredekebb emelkedővel, amit valaha láttam. A teljes oda-vissza jegy ára 5,70 euró.

Jegyet váltottam és felszálltam. 7 perc múlva Brunate központjába találtam magam. Azalatt a pár perc alatt kicsit szardíniának éreztem magam, annyian voltunk a siklóban. Az út felfelé meredek, 55%-os a lejtő, így jöttek a kérdések: vajon hogyan utaztak az emberek a sikló megépítése előtt? Tulajdonképpen Brunate miért épült ilyen megközelíthetetlen helyre? A 19. század végéig csak egy régi öszvérösvényen vagy két különösen kanyargós autóúton lehetett elérni Brunate-t. A felvonót egyébként nem a lakosságnak, hanem a turizmus népszerűsítésének szánták.

A siklótól alig 100 méterre Brunate egyik főutcája, a Via Roma közelében található a Campari-kút, amely az olasz aperitif ikonikus italának szentelt emlékmű.

Története az 1930-as évekbe repít vissza, amikor is a Campari cég megbízta a firenzei Giuseppe Gronchi szobrászt, hogy készítsen szökőkutakat a cég reklámozására. A cél az volt, hogy népszerűsítsék a márkát a vidéki területeken, összekapcsolva a híres vörös ital jóságát a víz egyszerűségével. Ez egy olyan emlékmű, amely egy igazi háromdimenziós reklámplakát. A hagyományos kampányoktól eltérően a bécsi szecesszióra utaló deco stílusa ellenére biztosan nem a legegyszerűbbek közé tartozik, viszont mindenki számára elérhető, és egy évszázaddal később is időtálló. A szökőkutat számos groteszk elem díszíti, amelyek közé három csap van beépítve. A kútból továbbra is lehet inni: a kifolyó víz valóban friss és tiszta, és sok turista gyakran veszi igénybe azért, hogy felfrissüljön, különösen a forró nyári napokon. Érdekesség, hogy a közel 100 éve épült 12 szökőkútból úgy tűnik, csak három maradt meg. Ez egy igazi műalkotás, valamint a reklámozás számomra egyik legegyedibb példája, amely ajándék is egyben a közösség számára.

Brunate-t városnak nevezni kissé túlzás. Kommunaként kezdte életét, manapság mindössze 1800 lakosnak ad otthont. A 750 méterrel Como fölé magasodó domb tetején lévő házakban főként nyáron laknak, a település az észak-olasz nagyvárosokból érkező gazdag családok menedékhelyeként szolgál. A téli hónapokban, amikor vastag hószőnyeg borítja a hegyeket, kevés állandó lakos van a szecesziós-stílusú házakban. A környékén jónéhány túraútvonal van, ezek egyikén én is elindultam a népszerű 30 perces túrára a Faro Voltiano világítótoronyhoz. Az útvonal mentén több fatábla található, amelyeken költők versei olvashatók olasz és angol nyelven. Felfedező utam a falu történelmi központjában kezdődik, a Pissarottino, Roma, Attilio Pirotta és Giacomo Scalini utcák mentén kanyargó útvonalon. Azonnal érezhető az építészet egyedisége a Comói-tóra és az Alpokra nyíló panorámával. Valóban itt kezdődik egy utazás, amely elmeríthet bennünket a felső középosztály fényűző életébe, akik itt éltek vagy nyaraltak az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején. Érezhető a fejlődés, az innováció és a pompa, ami minden bizonnyal ezen utcák között lebeg, miközben szecessziós és eklektikus villák mellett sétálok el.

A főtérről felfelé az első lépcsőn a templomon kívüli kis macskaköves térre értem, ahol először pillanthatjuk meg a kilátást, amely az észak-olaszországi és svájci Alpok felé néz. Mögöttem a Chiesa Sant' Andrea Apostolo kis templom.

Innentől jön a neheze, egy gyalogos ösvényen lehet feljutni a világítótoronyhoz. Egyes helyeken választhatsz, hogy egy rövid, meredek, egyenetlen ösvényen haladsz felfelé, vagy az utat követő enyhébb emelkedőt részesíted előnyben. Mindkettő érdekes látnivalót ad útközben, a döntés pusztán az erőnléti szinteden alapul. A világítótorony ugyancsak Alessandro Volta olasz fizikus emlékének és tudományos munkájának tiszteletére épült. Ez a nyolcszögletű, 29 méter magas torony, nem a leglenyűgözőbb kinézetű épület, pedig nagy reményeket fűztem hozzá. A kilátás természetesen szép, és lenézve a tóra – ahol épp a Bellagioba tartó gyors komp úszott a vízen - Como városa olyan kicsinek, rendezettnek és kevésbé frenetikusnak tűnt. Semmi sem jut eszedbe az utcákon zajló izgalomról, az elfogyasztott aperitifekről és a több száz emberről, akik a tóparton sétálnak.

Eljött az idő, hogy elhagyjam a véget nem érő panorámát. Lefelé menet betértem egy kávézóba és elárulom, hogy itt kóstoltam meg életem második legfinomabb kávéját, a ginzeng kávét (olaszul „Caffè al ginseng”), amely egy tipikus olasz eszpresszó ginzeng gyökér kivonattal, amely különleges édeskés diós ízt ad az italnak.

Kora délután fáradtan, izomlázzal a lábaimban értem vissza a városba és már alig vártam a késői ebédet. Hiszen, ha ismersz tudod, hogy az egyik kedvenc dolgom az életben a jó étel, és számomra Olaszország a jó ételek „Mekkája”. Ezért miden nap megajándékoztam magam egy finom étellel. Pizza, spagetti, lasagne, tiramisu, bruschetta megunhatatlan. Bármerre nézel, éttermek sokasága, és bizony csak a Jóisten a megmondhatója, melyik jobb, és melyik kevésbé. Mindegyik előtt egy lelkes pincér ácsorog az ajtóban, és int, hogy térj be hozzájuk. Teszi mindezt olyan jókedvvel, hogy az embert menekülési kényszer szállja meg, még mielőtt megnézné a menüt. Ha már ételek, akkor megosztom az árakat is. Az egész városban élelmiszerboltot nagyon nehéz találni. Szinte minden termék minimum ára 2,5 eurónál kezdődik. A belvárosi éttermekben a megszokott árak vannak, egy pizza vagy pasta 10-12 euró, a főételek többnyire 14 és 25 euró között mozognak. Ami állandó, az az Aperol, ami 8-10 euró.

Jóllakottan sétálgattam még a városban egy picit, aztán hirtelen besötétedett, ezért ideje volt visszatérni a szállodába. Ekkor már biztos voltam benne, hogy a buszmegálló egy elátkozott hely. Ma ismét megváratott, majd 45 perces körutazással jutottam csak vissza a szállásomra. Sok volt még a tennivaló: útvonaltervezés, utánajárások/olvasások, vásárlás és ami még eszembe jut. Következő nap viszont, bármennyire is hihetetlen, ismét belecsapok a közepébe.