Como - Bellagio

A Comói-tó vagy ahogy az olaszok mondják: "Lago di Como" Olaszország harmadik legnagyobb és Európa egyik legmélyebb tava.  Az Alpok lábánál megbúvó tó szépségéért sok ember rajong – néhányan közülük gazdagok és híresek. A pompás villák, Michelin-csillagos éttermek és magánhajók ellenére a Comói-tó nem csak a gazdagok és híresek „játszótere”. Nem vagyok sem gazdag, sem híres, csak látni akartam a tavat, kirándulni, és eltölteni néhány napot itt. Hírneve igazán erőteljessé a 21. században vált, ettől kezdve egy olyan hívószó lett, amely automatikusan a csillogás és a gazdagság jelenlétére utal. Ez részben a kevesebb mint egy órányi távolságra lévő Milánó közelségének és a divatos tömeg jelenlétének köszönhető. Bár a felhajtás nagy része George Clooney nevéhez fűződik, aki közel két évtizede vásárolt itt egy tóparti villát és magával hozta hollywoodi barátait, akik jövés-menésükkel fokozták a tó csillogását és mítoszát. Fontos, hogy Clooney-t félretegyük, mert az igazat megvallva, Como története jóval megelőzi a legújabb iterációját.

A Comói-tó több ezer évvel ezelőtt keletkezett, amikor egy hatalmas gleccser úgy döntött, hogy megmozdul, tátongó üreget hagyva a földön. Egykor kelta törzsek éltek ezeken a partokon, amíg a rómaiak el nem űzték őket. Julius Caesar a régió gyarmatosítása felé fordította tekintetét, megparancsolta 5000 emberének, hogy csapolják le a tó végén lévő mocsarat, és állítsák fel az első római várost a mai Como területen. A régió híres a selyemgyártásáról. A legenda szerint a selyemhernyókat két papnak álcázott kereskedő csempészte ki Kínából, és hozta őket a Földközi-tenger keleti részébe. A comói selyemgyártás azonban csak a 16. században kezdett virágozni. Milánó hercege hatalmas mennyiségű eperfát ültetett, hogy táplálja őket, és a tó bőséges vize segítette a feldolgozást, így Como Olaszország selyemfővárosa és a világ egyik legnagyobb termelője lett. Vagyonokat fordítottak a selyembirodalmuk fellendítésére, és az ipar ma is virágzik, hiszen Versace, Hermès, Ralph Lauren és még sokan mások továbbra is itt szerzik be selymüket. A gazdag milánói kereskedők villákat építettek, majd a korabeli divat szerint a művészetek mecénásai lettek. Comóba nem látogathatsz el anélkül, hogy ne hallanád a kulturális névcseppeket: hogyan festett itt Leonardo, hogyan komponálta ott Verdi a La Traviata egy részét. Mostanra azonban kora tavasztól késő őszig erősen a turisták uralják e vidéket.

A tavon meglepően csekély a hajóforgalom, főként néhány személykomp szállítja a turistákat és a helyieket a hangulatos városok között. Jegyek elővételben nem vásárolhatók, csak napi rendszerességgel árusítják. Ezt azután tudtam meg, hogy előző délután megpróbáltam megvenni a következő napi utazáshoz szükséges jegyet. Másnap viszonylag korán érkeztem a jegypénztárhoz. Várakozás közben szemügyre vettem a kilátást, és figyeltem a hajókat, amelyek jöttek-mentek. Miután megláttam egy nagy turistacsoportot közeledni, beálltam a sorba a móló kapujánál, hogy tisztességes helyet kaphassak a fedélzeten. Egy útra szóló jegy Como és Bellagio között a lassú hajón 10,40 euróba került. Körülbelül két órán keresztül ültünk a hajón és nézelődtünk. Megpillanthattunk miniatűr városokat, amelyek kényelmesen fészkelték be magukat a tavat körül ölelő zöldellő domboldalba. Italokat és harapnivalókat vásárolhattunk a fedélzeti bárban. A hangszórókon közlemény hallatszott, amely mindenkivel tudatta, hogy éppen melyik városban fog megállni a hajó, hogy bőven legyen ideje az embereknek felkészülni a kiszállásra.

Egyes helyek tényleg ugyanolyan szépek, mint mondják. A Comói-tó is ilyen. Először is ott van maga a tó – fogalmam sem volt, hogy ekkora lesz – csillogó vizével és kanyargós körvonalaival, ami folyamatosan változtatja a táj perspektíváját. Aztán ott vannak a lenyűgöző hegyek körülötte – ismét tényleg sokkal kisebbnek képzeltem őket – hol zöldek és mohásak, hol élesek és sziklásak. Amikor felhőtakaró kúszik a hegycsúcsok fölé, a tó sodrása élénken mozog, és óceánszerű hullámok csapódnak a városok törésfalaihoz. Aztán előbújik a nap, és megváltoznak az időjárási minták, és a szél átadja helyét a nyugodt, lapos és szikrázó vizeknek.

És ott van a Villa del Balbianello, amely sokak kedvence, amely a tó minden bizonnyal legtöbbet fényképezett villája. A filmesek imádják a helyet. Itt forgatták például a Casino Royale-t, az Egy hónap a tó mellett című filmet, sőt még a Star Wars II: klónok támadását.

Csillogó kék víz drámai alpesi háttér. Ahogy a komp közeledik a part felé, az épületek mérete, jellege és mennyisége nő, mígnem alig 10 perccel később az említett épületek valójában 4 vagy 5 emelet magasak. Nem újdonság, hogy a Comói-tavi villák rendkívüli szépségét világszerte ismerik. Exkluzív kúriái valóban legendás ékszerek: sorban állnak, hogy egymás után díszítsék a tópartot, megkérdőjelezhetetlen varázsukkal. Mindegyik más: vannak neoklasszikus, neoreneszánsz, neogótikus, eklektikus, északi, mór, manierista hangulatú villák. Nincs más olasz tó, amely az építészeti stílusok ilyen hihetetlen kaleidoszkópjával büszkélkedhet. Ezen villák egy része privát és nem látogatható, mások nyilvánosak, vagy akár bérelhetők is; mindenesetre a történelmük kétségtelenül érdekes, mivel ezek a kúriák a Comói-tó kulturális örökségének részét képezik. Ráadásul úgy gondolom, hogy ez egy érdekes lehetőség is arra, hogy visszamenjünk az időben, és megtapasztaljuk az ott élő gazdag európai és nemesi családok életét. Utunk során sok nagy magánvillát fedezhetünk fel. A Moltrasio közelében található Villa Fontanelle, amely egykor Gianni Versace tulajdonában volt, halála után egy orosz milliomos vendéglős tulajdonába került. Megfigyelhető a vízről, a Villa le Rose is, ahová Churchill visszavonult a második világháború után. A Villa Melzi 10 perces sétára található Bellagio nyüzsgő kikötőitől, ezért a selyemőrült vásárlók és az ebédelni vágyó egynapos kirándulók kissé túl is zsúfolhatják. A Villa Melziben több hektáros tóparti kertben sétálhatunk, amelyben a világ minden tájáról származó mintafák találhatók. Sajnos a villa belseje, amelyet Francesco Melzi d'Erilnek, az Olasz Köztársaság alelnökének építettek, és ahol Liszt Ferenc Dante-szimfóniáját is komponálta, privát, ezért nem látogatható. 

Bellagio a Comói-tó egyik leggazdagabb és leghíresebb városa. Amikor megérkeztem, észrevettem, hogy itt bizony hamarosan elképesztő zsúfoltság lesz és azt is pillanatok alatt felmértem, hogy ez bizony a szupergazdagok kirándulóhelye. Miközben a kellemes 23 fokban ücsörögtem a parton, két előkelő eton stílusú fiú érkezett a kikötőbe, Prosecco-ládákkal megpakolva megpróbálták letenni a jachtjukat. El sem tudom képzelni a jómódúság ennél tökéletesebb ábrázolását.

A város elrendezése egy tipikus középkori falura emlékeztet, meredek és szabálytalan alakú utcáival, amelyek a domboldalon kapaszkodnak fel. A város szíve két keskeny egyirányú utcából áll, amelyek autók számára is megközelíthetők: a Via Garibaldi déli irányban és a Via Piazza Mazzini észak felé. A téglalap alakú téren egy bevásárló árkád található, amely a kikötőre néz. Néha csalódott sofőrök dudáltak ránk,  időnként pedig az utca irányított káoszát egy Vespa robogása törte meg, amely megpróbált elhaladni egy Chiarella palackozott vizet szállító parkoló teherautó mellett. A két utat egy sor keskeny, lépcsővel ellátott átjáró köti össze. Minden lépcsőfok kis kövekből áll, amelyek elvesztették élüket az idők során. Úgy tűnik, bármerre nézel, mindenhol egy „kodak pillanat”. Nézed a hegyeket, a tavat vagy a kis sétálóutcákat. Olyanok ezek a sétálóutcák, mint egy adventi naptár. Az ajtó mögött egy ház, az egyik ajtó egy kávézót, a másik pedig egy bájos szállodát rejt. Néhány háztömb után az árkád véget ér. Ahogy sétálsz, az elhaladó emberek felvonulása mindig változatos. Az elhivatott vásárlóknak érdemes többször fel-alá sétálniuk ugyanabban az utcában, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nem maradtak le semmiről. Nincsenek liftek és mozgólépcsők a városban, itt minden izomerővel „működik”, ahogy fel-alá járkálsz. Ez a kihívás.

Órákat töltöttem azzal, hogy bejárjam Bellagio apró utcáit, be- és kiléptem a kis kapukon, és felmásztam a kövekkel borított lépcsőkön. Megdöbbentem, amikor megláttam, hogy egy luxusautó konvoj (Lamborghini, Maserati, Porsche, Ferrari, Pagani) próbálja átpréselni magát az embertömegen egy apró kanyargós úton, amelyen épp mi turisták jártunk. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy körülbelül 2 cm-re voltak mindkét oldalon az autók az épületek falai és köztünk. Úgy kellett felpréselni magunkat az épületek falaihoz, hogy elférjenek. Nem tudtam elég gyorsan elővenni a telefonomat, hogy képet csináljak.

A Föld egyik leghíresebb, filmszerű sztereotípiájú tava körül felmerül a kérdés: lehetséges halandóként élvezni? A válasz erre természetesen: igen. Nem kell Clooney-nak lenned ahhoz, hogy élvezd Comót, és nem is kötelező Riva-val utazni. A kérdés inkább az, hogy egy évben hány napos Dolce Vita-ra van szükséged?